La ligne ferroviaire reliant Athènes à Kalabaka — porte d'entrée des Météores — a été inaugurée en 1886, reliant la capitale aux plaines céréalières de Thessalie et aux tours de grès qui surgissent sans prévenir du fond de la vallée du Pénée.
Six monastères sont encore en activité parmi les vingt-quatre qui couronnaient autrefois ces curiosités géologiques, chacun perché entre soixante et quatre cents mètres au-dessus de la vallée. Les formations elles-mêmes sont composées de conglomérats : des sédiments fluviaux comprimés pendant soixante millions d'années, puis poussés vers le haut et sculptés par le vent et l'eau en colonnes cannelées qui défient toute logique.
La vie monastique a commencé ici au IXe siècle lorsque des ermites ont occupé des grottes naturelles, mais le premier monastère — Megalo Meteoro — n'a été fondé qu'en 1356, pendant l'expansion ottomane. Les bâtisseurs hissèrent la pierre, le bois et les fresques le long des falaises verticales à l'aide de filets et de treuils, un processus qui dura des siècles. Les escaliers d'accès actuels, taillés dans la roche dans les années 1920, ont remplacé les échelles de corde et les monte-charges à panier. Chaque monastère demande des frais de conservation de cinq euros ; les intérieurs abritent des fresques post-byzantines, des manuscrits liturgiques recopiés à la main et des réfectoires où les repas communautaires étaient pris en silence.
Le voyage en lui-même — quatre heures et demie en train régional — traverse la plaine de Béotie, longe le mont Parnasse et traverse la vallée de Tempé avant d'arriver à Kalabaka, la ville de la vallée située sous les tours. La plupart des excursions d'une journée aux Météores depuis Athènes en train partent de la gare de Larissa avant huit heures du matin, prévoient six heures pour les visites des monastères et le déjeuner, puis ramènent les passagers à Athènes en fin de soirée. L'itinéraire est pittoresque dans sa simplicité : les oliveraies laissent place aux champs de tabac, puis à la verticalité abrupte des contreforts du Pinde.
Les visiteurs gravissent en moyenne trois cents marches pour atteindre les seuils des monastères. Les codes vestimentaires sont stricts — épaules et genoux couverts, jupes fournies aux entrées pour ceux portant des shorts. La photographie est interdite à l'intérieur des katholikons, les églises principales, afin de préserver les pigments du XIVe et XVe siècles. Les six monastères sont ouverts tous les jours de neuf à quatre heures, bien que chacun ferme un jour de semaine à tour de rôle. Le timing est crucial : les groupes en autocar venant de Thessalonique arrivent en milieu de matinée, donc les voyageurs en train réservant le premier départ gagnent une heure de relative solitude avant que la vallée ne se remplisse.
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